أ،ب التصوير

[غيد]

وضعيات الكاميرا الرقمية - Camera Modes
أغلب الكاميرات الاحترافية وشبه الاحترافية تتوفر فيها العديد من الخصائص والاعدادات المختلفة آو ما يسمى بـ ( Camera Modes) ، هذه الاعدادات عادة ما تكون ممثلة بمجموعة من الأيقونات متراصة على قرص دائري ملاصق لزر التقاط الصورة، ويتم اختيار الوضعية المراد استخدامها عبر تدوير هذا القرص، في الكاميرات الأكثر تقدما، عملية اختيار الوضعية تتم بشكل مختلف نوعا ما، في كل الحالات عليك قراءة كتيب الاستعمال لمعرفة خصائص الكاميرا التي تمتلكها وبالتالي الاستفاد من كافة الخيارات المتوفرة.

هنا سأحاول التركيز على خصائص كل اعداد بشكل مبسط، علما بآنني لن أن أتطرق إلى شرح خصائص بعض الأيقونات الموجودة في الكاميرات المدمجة.

أولا : الاعدادات الأوتوماتيكية

الوضع الأوتوماتيكي ويرمز بالرمز Auto:
لا أعتقد أنني بحاجة الى تفصيل كبير حول هذه الوضعية، ببساطة الكاميرا تقوم بضبط جميع الاعدادات بشكل آلي، فتحدد قياس فتحة العدسة المناسبة وسرعة الغالق و رقم الـ ISO وموزانه البياض (White Balance) و مدى الحاجة لانطلاق الفلاش، وذلك بناء على الظروف المحيطة وكمية الضوء المتوفرة، كل ما عليك هو تحديد اللقطة والضغط على الزر.
استخدام هذه الوضعية عادة ما يعطي نتائج جيدة إلا أنها مناسبة بشكل أكبر للمبتدئين والذين عادة لا يهتمون كثيرا بفنيات الصورة بقدر ما يهتمون بالتقاطها.

وضعية تصوير الأشخاص (Portrait Mode):
التحويل لهذه الوضعية يجعل الكاميرا تقوم باختيار فتحة عدسة كبيرة بشكل أوتوماتيكي، وذلك لعزل الخلفية عن الشخص المراد تصويره، هذه الوضعية مناسبة لالتقاط صور البورتريه لشخص بشكل منفرد، خصوصا إذا ما كانت المسافة قريبة سواء بالاقتراب منه أكثر أو بواسطة استخدام خاصية التقريب، و أعني هنا التقريب البصري بواسطة العدسة وليس التقريب الرقمي الذي ليس سوى حيلة تعتمد على مضاعفة حجم الصورة رقميا!

وضعية التقريب (Macro Mode):
هذه الوضعية تستخدم في حال الرغبة بالتقاط صور للأشياء الصغيرة مثل الزهور والحشرات ، حيث تسمح لك الكاميرا بالاقتراب أكثر من الهدف المراد تصويره.
من المستحسن في هذه الوضعية استخدم الحامل الثلاثي للحصول على تركيز أفضل للهدف، فأي حركة بسيطة قد تفقدك لنقطة التركيز وبالتالي صورة غير جيدة.

وضعية تصوير الطبيعة (Landscape Mode):
في هذه الوضعية الكاميرا تقوم بستخدام أصغر فتحة عدسة ممكنة (أكبر رقم) وذلك للحصول على أكبر قدر من التفاصيل للمنظر المراد تصويره و زيادة حدة الصورة، استخدام فتحة عدسة صغيرة معناه سرعة غالق بطيئة نوعا ما، لذلك استخدام الحامل الثلالث ضروري في هذه الحالة لمنع أية اهتزازات قد تؤثر على جودة الصورة.

وضعية التصوير الرياضي (Sports Mode):
هذه الوضعية مناسبة لالتقاط صور الأشياء المتحركة ويشمل ذلك صور الرياضيين، الحيوانات الأليفة وغيرها، حيث تعمل الكاميرا على استخدام سرعة غالق سريعة نسبيا لتثبيت حركة الأشياء المتحركة بسرعة.

وضعية التصوير الليلي (Night Mode):
تستخدم هذه الوضعية للحصول على تعريض طويل للصورة في ظروف الاضاءة الخافتة وذلك عبر استخدا فتحة غالق بطيئة (من نصف ثانية وقد تمتد إلى عدة ثواني حسب قياس فتحة العدسة)، عادة ما ينطلق الفلاش فيها لإضاءة مقدمة الصورة (Foreground)، لالتقاط صور متوازنة لابد من استخدام الحامل الثلاثي وإلا فإن الصورة الناتجة ستكون مهزوزة.


ثانيا: الإعدادات شبه الأوتوماتيكية

الوضع المبرمج مسبقا (Program):
بعض الكاميرات تتوفر فيها هذه الوضعية بالاضافة الى الوضعية الأوتوماتيكية التي ذكرت سابقا، ولكن الفارق يكمن في قدرة المصور على التحكم في قراء الـ ISO و قوة الفلاش وتوازن البياض (White Balance) بشكل يدوي وهو ما يوفر ديناميكية أكثر قبل التقاط الصورة.

وضعية أفضلية سرعة الغالق (Shutter Priority):
يرمز لها بالحرف (S) في كاميرات النيكون، في هذه الوضعية المصور يقوم باختصار سرعة الغالق التي يود التقاط الصورة بها والكاميرا تتولى عملية اختيار فتحة العدسة المناسبة والتي تحقق توازن اللإضاءة المطلوبة للصورة، هذه الوضعية مناسبة للتصور الرياضة في حال الرغبة في تثبيت الحركة، وبالمقابل بالامكان استخدامها تصوير حركة الأشياء وصبغها بنوع من الضبابية أو القطنية عبر استخدام سرعة غالق بطيئة وذلك لالتقاط صور للشلالات مثلا أو حركة السحب، أيضا هذه الوضعية مناسبة لظروف الاضاءة الخافتة للحصول على تعريض طويل.

وضعية أفضلية فتحة العدسة (Aperture Priority) :
يرمز لها بالرمز (A) في كاميرات النيكون، هذه الوضعية هي عكس الوضعية السابقة تماما، حيث يقوم المصور باختيار فتحة العدسة المراد التقاط الصورة بها وتتولى الكاميرا اختيار سرعة الغالق المناسبة للحصول على صورة متوازنة الإضاءة، هذه الوضعية مناسبة في حال رغبة المصور بالتحكم في عمق الميدان (Depth of field)، حيث أن اختيار فتحة عدسة أكبر (رقم أصغر) يعني السماح بدخول كمية أكبر من الضوء الى حساس الكاميرا ويالتالي يؤدي الى عزل خلفية الصورة بشكل أكبر كا أن اختيار فتحة عدسة أصغر معناه العكس تماما،أغلب المصورين يفضلون اختيار هذه الوضعية في ظروف التصوير العادية وفي كلا الوضعين بالامكان التحكم في باقي الاعدادات الأخرى، الـ ISO, White balance والفلاش وغيرها
حسنا هذا يبقي لنا وضعية أخيرة وهي

الوضعية اليدوية (Manual Mode):
اختيار هذه الوضعية يتيح للمصور السيطرة التامة على جميع إعدادات الكاميرا، ويشمل ذلك فتحة العدسة، سرعة الغالق، ISO وموازنة البياض الفلاش.. إلخ
طبعا لابد من معرفة ما تود القيام بفعله والهدف من التقاط الصورة باستخدام هذه الوضعية، ولكنها عادة ما تستخدم في التصوير الليلي أو أي نوع آخر يود المصور فيه باستخدام سرعة غالق بطيئة (تتراوح ما بين عدة ثواني وتمتد الى عدة دقائق)، ولكن كما ذكرت سابقا فأغلب المصورين يفضلون التصوير على وضعية آفضلية فتحة العدسة.
نصيحة أخيرة وهي ضرورة قراءة كتيب الاستخدام الخاص بالكاميرا قبل استعمالها لمعرفة طريقة اختيار الوضعيات المختلفة، فقد تختلف الأيقونات والمسميات بين كاميرا و أخرى حسب النوع والموديل.​

 

[غيد]

الآيزو ISO

نقرأ كثيراً عن مصطلح الآيزو في إعدادات الصورة او على شاشة الكاميرا الفوتوغرافية , فما يقصد بهذا المصطلح ؟!


المصطلح آيزو iso يطلق اختصارا لـ International Standards Organisation أي المنظمة الدولية للمقاييس وهي التي تحدد المقاييس العالمية ومنها هذا الرقم الذي يرمز إلى مدى حساسية الفيلم وهو يستخدم بالمثل لمعرفة مدى حساسية الشريحة في الكاميرات الرقمية .

سابقاً في زمن الإعتماد على الأفلام كان المصور ملزماً بقيمة iso ثابتة لا يمكن تغييرها إلا عند انتهاء الفيلم , أما الآن ومع التطور التقني وظهور الكاميرات الرقمية أصبح الأمر أكثر سهولة بحيث يمكن تغيير قيمة iso لكل صورة على حدة .

قيم الـiso الصغيرة تعطي صور عالية الجودة. مثلاً iso100 تستخدم عندما تكون السماء صافية وينتج عنها صورة عالية الجودة ,حادّة البروز , بينما تستخدم القيمة iso200 لتصوير وردة تحت ظل الأشجار , وهكذا تتناسب قيمة الأيزو عكسياً مع شدة الإضاءة .



العلاقة بين الـiso وجودة الصورة:
كلما قلت قيمة الـiso كلما كانت الصورة اوضح وقليلة التحبب .

كلما زاد الرقم كلما زاد التحبب في الصورة ( قلت الجودة ) ، وقل الاحتياج للضوء ( ازدادت الحساسية للضوء ) ، وقل التباين , و هذا يزيد من (تشويش) الصورة ، و هو ما نعنيه بكلمة Noise .

ينصح دائما باستخدام أصغر رقم للأيزو داخل استديو التصوير والأماكن التي نستطيع التحكم في إضاءتها بينما ترفع قيمة الأيزو في حال التصوير الخارجي أو في الأماكن التي لا نستطيع التحكم في سطوع الإضاءة فيها.​

 

[غيد]

مصطلحات فوتغرافية




سنتعرف في هذه السلسلة على مجموعة من المصطلحات الفوتغرافية المهمة التي من الواجب أن يتعرفها كل مصور :
البكسل (pixel): اختصاراً لكلمتي picture element وهي مجموعة من النقاط الدقيقة الملونة المنتشرة بصورة منتظمة , وتدعى كل ثلاث نقاط بالبيكسل .
الميجابكسل (Megapixel): مقياس للكثافة النقطية للكاميرا الرقمية. وقيمة واحد ميجابكسل تعني بأن الكاميرا يمكنها أن تلتقط مليون بكسل، أو مليون نقطة من البيانات. فصورة أبعادها 640×480 تكون من فئة 0.3 ميجابكسل، وصورة بأبعاد 1600×1200 بكسل تكون من مستوى 1.9 ميجابكسل.
RESOLUTION الدقة:الكثافة النقطية (resolution) لحساس الصورة هي عدد النقاط الضوئية المنفصلة التي يمكن أن تلتقطها الكاميرا، وكلما ارتفع هذا العدد كلما كان بإمكانك الحصول على صورة أكبر.


EFFECTIVE PIXELS البيكسلات المؤثرة:عدد البيكسلات الحقيقية التي تسجلها الكاميرا بعد التقاط الصورة وهذا الرقم يختلف عن البيكسلات الموجودة في الشريحة فعدد البيكسلات المسجلة يكون اقل من الحقيقية في الشريحة لأن بعضها تكون مغطاه بلون اسود او خارج نطاق العدسة ولذلك لعمل توازن في الصورة عند التسجيل.
بطاقة الذاكرة (memory card):لتخزين الصور التي تلتقطها الكاميرا الرقمية (بعض الكاميرات تمتلك ذاكرة داخلية وبعضها لا يمتلك) ,وأكثر أنواع بطاقات الذاكرة انتشاراً هي بطاقات Compact Flash، وبطاقات Smart Media، وبطاقات (Secure Digital, SD)، وبطاقة Memory Stick .
SLR Single-Lens Reflex:الكاميرات التي تحتوي على عدسة واحدة .
DSLR Digital Single-Lens Reflex :يطلق على الكاميرات الرقمية التي تحتوي على عدسة واحدة .
العدسات المساعدة:
وهي عدسات اختيارية من أجل التصوير بزاوية واسعة، أو التصوير البعيد، ويمكن تثبيتها أو وصلها مباشرة بالعدسة الرئيسية .
شاشة النظر LCD viewfinder: عبارة عن شاشة إلكترونية صغيرة تقع على الواجهة الخلفية للكاميرا، وتعرض الأشياء التي تراها العدسة. وتستخدم هذه الشاشة عادة لرؤية المشهد الذي نرغب بتصويره، ومشاهدة الصور بعد التقاطها
Filter مرشحات :قطع زجاجيه توضع امام العدسه للحصول على تأثير مختلف ومن اشهر المرشحات UV و الSky light والبولاريزنج .
ISO الآيسو:اختصار لـ International Standards Organisation اي المنظمة الدولية للمقاييس و يرمز الى مدى حساسية الفيلم وهو يستخدم لمعرفة مدى حساسية الشريحة في الكاميرات الرقمية فالتصوير في النور الخافت يحتاج الى رقم اكبر من الآيسو
APERTURE فتحة العدسة: F Number عبارة عن ستارة دائرية في العدسة مكونة من عدة قطع على شكل شفرات متحركة تتحكم في قطر الدائرة وهي تعمل عمل قزحية العين عند الإنسان، فكلما كانت الفتحة أكبر كان الضوء الداخل من خلال العدسة اكثر والعكس صحيح ويرمز الى فتحة العدسة ب F-number وكلما قل هذا الرقم زادت فتحة العدسة وسمحت بدخول الضوء أكثر.
والمقصود به مقدار فتحه العدسة ويمكن ان تكتب بهالشكل F 22 او f/22 , كل ما كبر الرقم كل ما كانت الفتحه أضيق .
سرعة الغالق Sutter Speed:وهي المدة التي يسمح للضوء فيها بالدخول عبر العدسة إلى الفيلم/ حساس الضوء. ويضبط هذه العملية الغالق الموجود دائماً بين العدسة والفيلم/حساس الضوء. ويمكن تغيير سرعة الغالق باختيار السرعة من عدة سرعات متوفرة.
Bulb:و هو ما يرمز بحرف B أو الكلمة Blulb,عادة يكون الحرف في قرص الأوضاع في الكاميرا, وهو ما يجعل الغالق مفتوح لعدة دقائق غير محدده , مع الأخذ بالإعتبار أن للمصور الحرية في التحكم في المدة.
Bracketing :لتصوير عدد من الصور من الموضوع نفسه بعده تعريضات .
Burst rate :عدد الصور التي يمكن أن تسجل متتالية في الكاميرات الرقمية .. وهي تنفع لتصوير الاشياء السريعه لامكانيه التقاط أكبر عدد ممكن من الصور.
DPI Dots Per Inch :عدد النقاط في الإنش الواحد وهو رقم يستخدم لمعرفة الدقة وقت الطباعة , وكلما زاد هذا الرقم كانت الصورة ذات جودة أعلى .
FOCAL LENTH البعد البؤري:قوة التقريب للعدسة او قوة التكبير (الزوم) وكلما زات هذا الرقم بالملمتر زاد التقريب.​

 

[غيد]

تابع مصطلحات فوتوغرافية

AF autofocus :تقوم الكاميرا بضبط الفوكس تلقائيا وقد لا تكون الكاميرا دائما دقيقه 100% .
AF lock :وقف عملية التركيز الاتوماتيكي ,عندما يكون الوضوع في اطار الوضوح فوكس.. هذه العملية تكون ضرورية عند تصوير موضوع خارج نطاق التركيز في العدسه (view finder)
AE LOCK :اختصار لـ Auto Exposure Lock قفل التعريض الأوتوماتيكي ، من خلاله يمكن أخذ قراءة نسبة الضوء في جزء معين من الصورة وحفظها مؤقتا.
WHITE BALANCE موازنة الأبيض:موازنة الألوان للحصول على الإضائة والألوان الطبيعية والواقعية .
EXIF :اختصارا لـ Exchangeable Image File وهي المعلومات التي يمكن قرائتها في الكاميرا الرقميه لمعرفه إعدادت الصورة مثل فتحة العدسة والآيزو وسرعة الغالق ونوع الكميرا وغيرها ولا يمكن تغييرها


EXPOSURE VALUE :قيمة زمن التعريض ( EV) وهو رقم يرمز إلى كمية الاضاءة المعطاة إلى أي صورة ,حيث تكون المناطق الكبيرة و الواسعة للصورة مضيئه جدا او مظلمة جدا أو ذات تباين عالي جدا.. , في هذه الحاله فان مقياس الكاميرا (الميتر) سيتشتت و لن يسجل قراءت صحيحه… لذا لمنع خرووج الصوره بـ over exposure او under exposure , فانك بحاجه لتضبيط الـ EV . للمواضيع
الصور الداكنه التي تكون اغمق من الخلفيه .. لذا يفضل استخدام (+) , و للمواضيع الفاتحة أفتح من الخلفية يضبط على (-) ,و يعتمد زمن التعريض على سرعه الغالق + فتحة العدسة + حساسيه iso
البعد البؤري:تسمّى المسافة بين العدسة وحساس الصور بالبعد البؤري للعدسة. وعند تعديل العدسة لزيادة بعدها البؤري فإن الكائنات تبدو أكبر حجماً وأقرب مسافة مما هي عليه في الواقع. وعند تخفيض البعد البؤري للعدسة، فإن الأشياء تبدو أبعد مما هي عليه في الواقع.
وتحتوي معظم الكاميرات الرقمية على عدسات صغيرة ببعد بؤري صغير، مثل 6.5 ملم، أو مجالات صغيرة من البعد البؤري، مثل من 7ملم إلى 21ملم. ونظراً لأن مساحة حساس الصورة تعتبر أصغر من إطار الفيلم، فلا يمكنك مقارنة البعد البؤري لعدسة الكاميرا الرقمية مع البعد البؤري في كاميرات الأفلام. وبدلاً من (أو إضافة إلى) البعد البؤري الفعلي الصغير، تضع معظم الشركات المصنّعة للكاميرات الرقمية البعد البؤري المكافئ للبعد 35ملم أيضاً.
التقريب والتبعيد (zoom):تزوّدنا ميزة التقريب والتبعيد بإمكانية تغيير البعد البؤري للعدسة، بين الزاوية الواسعة (wide angle) والتصوير البعيد (tetephoto)، عن طريق زر أو عن طريق تدوير حلقة على العدسة. ويعبّر عن نسبة التقريب عادة بعدد متبوع بالحرف X،
والذي يمثّل عدد مرات مضاعفة البعد البؤري.
التقريب البصري:الزوم البصري للعدسة وهو يعمل بشكل حقيقي في تقريب الجسم أو أبعاده والخروج بزاوية عريضة Wide Angle والجودة لا تقل عند استخدامه على عكس التقريب الرقمي.
DIGITAL ZOOM التقريب الرقمي:تقريب غير حقيقي أي تقوم الكاميرا بعمل تقريب بواسطة تقريب البيكسلات المسجلة كما تقوم بعمل زووم على اي صورة في الكمبيوتر وهذا النوع من التقريب يقلل من جودة الصورة الحقيقية.
MACRO الماكرو … التصوير عن قرب :وهو مقدار أقل مسافة تستطيع العدسة عمل التركيز (الفوكس) على الجسم وذلك حسب تصميمها ويستخدم للتصوير القريب جدا .
حساس الصورة (image sensor): رقاقة مصنوعة من أشباه الموصلات ضمن الكاميرا الرقمية، وتحتل محل الفيلم العادي. ويقوم هذا الحسّاس بالتقاط الضوء المنعكس من المشهد والذي يتحوّل إلى إشارات كهربائية يمكن أن تفهمها الكاميرا وتقوم الكاميرا بدورها بتحويل هذه الإشارات إلى بيانات رقمية يمكن للحاسوب أن يفهمها ويستخدمها. وأكثر
أنواع حساسات الصور انتشاراً هي حساسات CCD، وحساسات CMOS.
CCD :اختصاراً Charged Coupled Device او الشاحن المزدوج ، وهي الشريحة الإلكترونية التي تلتقط الصورة وتعمل مكان الفيلم في الكاميرات التقليدية وهذه الشريحة تستخدم الملايين من متحسسات الضوء وتقاس بالميجابيكسل.
CMOS :اختصاراً Complimentry Metel Oxid Semicoductor وتعمل نفس عمل ال CCD ولكن بتكلفة تصنيع أقل وهي ذات اداء جيد.
Histogram الرسم البياني النسيجي:تمثيل تصويري لتوزيع الاضاءه brightnees و الظلام darkness للبيكسلات , و الهيستوجرام المنحرف بقوة إلى جهة اليسار يشير إلى صورة مظلمة اما إذا انحرف جهة اليمين فيكون العكس .
المجال الديناميكي DYNAMIC RANGE :مجال الاختلاف بين المناطق الداكنة والفاتحة في الإضاءة الموجودة في الصورة،فالصورة ذات المجال الديناميكي العالي تتكون من مناطق ساطعة الإضاءة وداكنة الإضاءة في نفس الوقت بشكل متوازن.
​

 

[غيد]

مصطلحات اخرى:
الاضاءه الطبيعيه : اضاءه الشمس
اضاءه الفلاش : مصدرها الفلاش
الموديل : شخص
الامبريلا : المظله
الريفليكتور : العاكس
السوفت بوكس : المنعم المربع او المستطيل
الشتر : سرعه الغالق
الابيرتشر : فتحه العدسه
السينك سبيد : سرعه التوافق
الايزو : حساسيه الاضاءه
الكاتش لايت : الانعكاس في العين
الفلات : اضاءه سطحيه
ترايبود : حامل ثلاثي
TTL : من خلال العدسه
ماستر : مرسل
ريموت : مستقبل
الانفراريد : الاشعه تحت الحمراء
السينسور : حساس الكاميرا​

 

[غيد]

انواع التصوير

ومن اهم انواع التصوير و الشائع بين المصورين المحترفين و الهواه هي /

تصوير الطبيعة landscape :

و هو ما يسمى بـ الاندسكيب و هو تصوير الطبيعة مع مراعاة وجود الارض و السماء و إن وجد الماء فـ راح يعطينا نتائج مرضية مع مراعاة اختيار الزاويه و افضل اوقات تصوير الاند سكيب قبل الشروق بـ ربع ساعة او بعده و كذلك قبل و بعد غروب الشمس بـ ربع ساعة كذلك و هناك عدسات خاصة لمثل هذا النوع من التصوير تمسى وآيد انجل أي انه تعطي مساحة اكبر لالتقاط المنظر المراد تصويره و افضل يستخدم الترايبود عند التصوير

حياة المدن city lif :

هذا النوع ليس بـ التصوير الصعب اي انه يسجل احداث و مواقف هذه المدن وما يوجد فيها من عمل و تحركات و غيرهآآ ...

تصوير ليلي night :

التصوير الليلي صراحة ممتع بدرجة كبيرة لكن يبغى له طولة بال و تكرار التجربة مرة او اكثر نقاط مهمه يجب مراعاة عند تجربة التصوير الليلي :/ عدم استخدام الفلاش . استخدام ترايبود . افضل دائماً ان يستخدم الريموت او المؤقت الذاتي
و دائماً تكون سرعة الشتر بطيئة نوعاً ما و فتحة عدسة متوسطة نوعاً ما

تصوير الحياة البرية Wildlife :

هو تصوير متعب و مرهق يتطلب دقة وجهد كبير لالتقاط افضل الصور و هو تصوير الحيوانات و معرفة البيئة جيداً و مكان تواجد هذه الحيوانات (وانتم بكرامه)

الأبيض والأسود:

التصوير الاحادي و هو من انواع التصوير المحببه لدى الكثيرين و يفضل ان تكون الصورة بـ الابيض و الاسواد بمختلف الدرجات بعض الكاميرات توجد فيها هذه الخاصية حيث تتيح لك التصوير بـ الابيض و الاسود و بعض الكاميرات لا توجد بها هذه الخاصية مما تضطر للرجوع إلى الفوتوشوب و تعديلها

تصوير القريب Macro:

تصوير المآكرو من افضل و اجمل انواع التصوير و له عدسات مخصصة تسمى بـ عدسات الماكرو و هو التصوير القريب و إظهار ادق التفاصيل للجسم المراد تصويره بحيث لا تشاهد بـ العين المجرده حيث إنه يرينا عالم غير عالمنا

تصوير الأشخاص Portrait:


تصوير البورتريه من اكثر انواع التصوير ممارسة و هو فن رسم الاشخاص و نحتهم إن صح التعبير و هو تصوير مجموعة من الاشخاص او شخص واحد و يرعى في ذلك الاضائة المناسبة و الزاوية المناسبة مع مراعاة اختيار خلفية مميزة

التصوير التجريدي Abstract :

فن من فنون التصوير هو تجريد الموضوع عن ما تراه العين بمعنى اخر تصوير الشيء بطريقة معينه تثير التساؤلات في ذهن المتلقي وليس من الضروري أن توضح الصورة كفكره ومفهوم او تكون معنى واضح ومقروء للمتلقي ولكن ان تفتح تصورات لا حدود لها في خيال المشاهد.

التصوير الصحفي photojournalism:

مثل هذا التصوير هو خاص بـ الصحفيين لكن اهم نقطة فيه هي اختيار الفرصة المناسبة للتصوير و الموقع المناسب

التصوير الرياضي :

التصوير الرياضي تستخدم فيه عدسات الزوم ولا يستخدم فيه الفلاش حيث لابد لك معرفة اللعبة التي تمارس حتى تستطيع التقاط افضل الصور و اهم الحركات و كذلك يستخدم فيها ترايبود بـ رجل وحده لعصوبة حمل هذه العدسات لان وزنها ثقيل


تطويق الحركة :

هذا النوع من التصوير اكثر ما يستخدم في اعلانات السياراة و التصوير الرياضي كذلك حيث يمكنك تتبع الهدف المراد تصويره مع طمس الخلفية حيث تكون مشوشه و مبهمه و الهدف يكون واضح

تصوير الماء :

احد منكم قد خق على صورة نهر و إلا بحر
انا دائم اخق على زي هذه الصور ومن اهم النقاط التي يجب مراعاتها :/ سرعة غالق بسيطه و ترايبود قوي

تصوير الحياة الصامتة still life :

تقريباً مشابه للتصوير الاعلاني و هو تصوير الاشياء الثابته و غالباً يتم تصوير هذا النوع داخل استديو لتناسق الاضاءة مع العنصر

تصوير إعلاني Commercial photography:

اهم شئ الفكرة في هذا النوع من التصوير و ينطبق عليه مثل ما ينطبق على تصوير الحياة الصامته

البانوراماpanorama :

التقاط سلسلة من الصور لمشاهد عديدة من زوايا ودرجة متساوية، وتجميعها مع بعضها البعض في صورة واحدة عرضيه أو طوليه عن طريق الفوتوشوب .
كيف تستطيع تصوير هذا النوع من التصوير ترايبود مثبت عليه الكام و تبدء في التصوير من اليمين لليسار اكثر من صورة

سلويت Silhouettes :

عشقي الآبدي لكن هذا النوع كثرة استخدامه تضعف السينسور
حيث تظهر الاجزاء المراد تصويرها بـ اللون الاسود دون اظهار ملامحها و تكون الخلفية بـ الوانها​

 

[غيد]

6 نصائح لتطوير مهاراتك الفوتوغرافية


1- ثقف نفسك بصريا بالإطلاع على أعمال الآخرين..
فالثقافة البصرية من أهم مايثير كوامن الإبداع كما أنها رافد أساسي للأفكار التي قد تقتبس جزئياتها من مطالعتك لإبداعات الآخرين..

2- إقرأ..إقرأ..إقرأ!!

أروع كلمة..وأول كلمة نزل بها الروح الأمين جبريل على نبينا الكريم..وعندما قرأ صلى الله عليه وسلم ملك الدنيا وأنارها بحضارة لاتزال مشرقة إلى يومنا هذا..
إقرأ هي سر النجاح في كل مجالات الحياة..وفي عالم التصوير هناك الكثير من الكتب والمراجع والدوريات التي تشبع نهم من يتطلع لإثراء نفسه بالمعرفة..

3- إبحث عن الضوء..

التصوير كمايقال رسم بالضوء..وإتقانك التعامل معه سيفتح أمامك آفاق الإبداع..
إبحث عن الضوء في شروق الشمس وغروبها والإنعكاسات الناتجة عنه وتغيره من الشدة إلى الخفوت بتعدد الظروف المناخية المحيطة بك..هناك الكثير من الألوان التي تستطيع توظيفها في صورك والتي تنتج من الضوء الطبيعي الغني بالجمال والتنوع..بين الأحمر والأصفر والبرتقالي والبنفسجي والأزرق..ووو..فقط أبحث عن الضوء..

4- تعاقب الفصول..

بين الصيف والشتاء والربيع والخريف هناك الكثير من الأشياء الجميلة..والتغيير في الفصول يجلب تغيرا شاملا في المشهد كما يجلب تغيرا جذريا في الألوان من حولك وفي البيئة وسلوك الكائنات التي تعيش فيها..
فقط كن يقظا ولاحظ الفرق وأضغط زر الغالق..

5- كن كالنهر..

فالنهر لايقف أبدا..وقد قال الإمام الشافعي رحمه الله

إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب..

والمعني من ذلك أن جلوسك في المنزل أمام التلفاز والنوم الكثير وقلة الحركة ..كل تلك الأشياء لاتجلب لك صورا جيدة..
أركب سيارتك وانطلق الى الحياة وابحث عن مواطن الجمال التي بثها الله في كل البقاع من حولك..
الصورة ليست منظرا جميلا لغروب الشمس فقط ولكنه قد يكون في صورة لبيت قديم مهمل عفى عليه الدهر وغلفه النسيان يحكي الكثير من القصص والذكريات التي تستطيع توظيفها في صورة واحدة تغني عن ألآف الكلمات..

6- وختاما أطلق لها العنان..

من أفضل مميزات عصر الديجتال الذي نعيشه هو أن التكاليف أصبحت أقل في عالم التصوير ..
في الماضي كانت كل ضغطة على زر الغالق تعني جزء من الفلم الذي يتطلب تظهيره لتتأكد من جودة الصورة تكلفة مادية إضافية..
أما اليوم فإنه لايزال بإمكانك إستعادة ذلك الجزء من الذاكرة بمسح الصورة حالما تتأكد عبر الشاشة من عدم جودتها..
مما يعني أن التجارب أصبحت مجانية..
خذا أكثر من لقطة للكادر ومن أكثر من زاوية وبإعدادت مختلفة ثم استبق الجيد وأحذف ماعداه .. وكمايقول الأنجليز :There is no loser
بمعنى لا يوجد خاسر..​

 

[غيد]

شرح مفصل عن انواع العدسات وفيما يستخدم كل نوع


إذا كنت هاوياً للتصوير وتطمح إلى تطوير إمكاناتك والإنتقال إلى صف المحترفين، فلا بد أنك ستحتاج إلى تطوير معداتك وفي مقدمتها الحصول على عدسة ثانية وثالثة... وكما هو معروف، فإن العدسات الجيدة باهظة الثمن، لاذا لا بد من معرفة الكثير عن العدسات مثل الأنواع والمزايا والخصائص قبل الإقدام على دفع النقود. وحين تحصل على عدسة جيدة فإنها سوف تلازمك لسنين عديدة.

تنوع العدسات وإختلافها ينبع من تعدد أشكال الاستخدام. فعلى سبيل المثال، من غير المعقول استخدام عدسة بنفس الطول البؤري لالتقاط صور اللاعبين في مباراة كرة القدم وتصوير الأزهار عن قرب والتقاط منظر طبيعي (Landscape). إذ لكل نوع من التصوير المذكور عدساته الخاصة، وبعبارة أخرى، فإنه لا توجد عدسة واحدة يمكنها القيام بكل أنواع التصوير بشكل قياسي ودقيق.

يستعمل المصورون مصطلحات "طويلة" و "قصيرة" عند وصفهم للعدسات للدلالة على قدرة العدسة على تجسيم المواضيع. العدسة الطويلة تعمل على تجسيم المواضيع وتقريبها -مجازياً- مما يجعلك في غنى عن الاقتراب من الموضوع، في حين أن العدسات القصيرة تقوم بعكس ذلك وتُظهـر المواضيع أصغر وأبعد مما هي عليه في الواقع. بإختلاف الطول البؤري.
لاحظ كيف أن العدسات القصيرة تملك زاوية رؤية واسعة جداً، في حين أن العدسات الطويلة تملك زاوية رؤية ضيقة وهو ما يؤدي إلى إجتزاء الموضوع وتجسيمه.

العدســـات الطويـلـــة.

العدسات ذات الأطوال البؤرية من 120 مم إلى 300 مم وأكثر تصنف على أنها عدسات طويلة. ويمكن ببعض التحفظ أو التجاوز ضم عدسة 90 مم إلى هذه المجموعة. كلما كانت العدسة أطول, يكون بامكانك الابتعاد عن الموضوع أكثر. على سبيل المثال، ساعدت عدسة 300 مم على تصوير طائر اللقلاق من مسافة كافية لا تثير فزعه وفي نفس الوقت سمحت بالحصول على التجسيم المناسب للطائر.

العدسات الطويلة جداً (300-400 مم) مثالية لتصوير الألعاب الرياضية خاصة حين تكون جالساً خارج حدود الملعب. في حين أن عدسة 120 مم تعتبر الأفضل لالتقاط الصور الوجهية (البورتريه).

في حال كنت تصور بالداخل وسواء كان ذلك بالبيت أو الأستوديو فإنك لن تحتاج إلى عدسات أطول من 120 مم وذلك ببساطة لأن مساحة الغرفة لا تسمح لك بالإبتعاد كثيراً عن الموضوع. الأمر يختلف في الخارج، حيث بإمكانك استعمال العدسات الطويلة لإلتقاط صور وجهية عفوية دون أن يشعر الموضوع بلحظة إنطلاق الغالق مما يتيح الحصول على تعابير لطيفة غير مرتبكة. تقنية التصوير من بعيد باستخدام العدسات الطويلة مناسبة جداً لإلتقاط صور الأطفال أثناء اللعب واللهو.

بقي القول أن العدسات الطويلة غالية الثمن وثقيلة الحمل مقارنة بالعدسات القياسية والقصيرة، كما أن العدسات الطويلة جداً تحتاج إلى ركيزة لتجنب اهتزاز الصورة أثناء انطلاق الغالق.

العدســـات القصـيـرة.

العدسات القصيرة تتمتع بزاوية تصوير واسعة وهو ما يسمح بالحصول على الكثير من المواضيع داخل المشهد. العدسات القصيرة القياسية: 24 - 28 مم.

كلما كانت العدسة أقصر (أوسع زاويةً)، زاد تشوه الأبعاد (Distortion) في الصورة. ويبلغ التشوه مداه مع عدسات عين السمكة (Fisheye lenses) حيث نحصل على صور دائرية الشكل.

والحكمة من استخدام عدسات الزاوية الواسعة يكون في الاقتراب من الموضوع. ولكن حذار من استخدام العدسات القصيرة لالتقاط الصور الوجهية من مسافة قريبة، إذ أن تشوه الأبعاد سوف يلحق ضرراً بجمال الشخص ويظهره كما لو كان مشوهاً، وقد يتحول الأنف الرائع ليصبح مفلطحاً وواسعاً.

ميزة هامة تتمتع بها العدسات واسعة الزاوية وهي قدرتها على تمرير كمية كبيرة من الضوء إلى الفيلم مقارنةً مع العدسات الطويلة، ويعود السبب في ذلك إلى قصر الطول البؤري للعدسة وبالتالي تكون الفتحة النسبية أوسع. هذه الميزة تساعد على التقاط الصور بدون فلاش أو ركيزة وحتى الدقائق الأخيرة لغروب الشمس.

عدســـات الــزووم.
تتوفر عدسات تسمح بتغيير الطول البؤري بشكل متواصل ضمن مجال محدد، على سبيل المثال, من 35 مم ولغاية 210 مم. هذه العدسات تدعى عدسات الزووم (Zoom Lenses), في حين أن العدسات ذات الطول البؤري الثابت تسمى عدسات ثابتة (Fixed Lenses). عدسات الزووم ظهرت في وقت متأخر مقارنة مع العدسات الثابتة، وقد ظلت لفترة طويلة غير محببة من قبل المصورين المحترفين، ولكن مع تطور تقنية صناعة العدسات، أصبح ممكناً الحصول على نتائج جيدة باستخدام عدسات الزووم مما ساعد على انتشارها.

توفر عدسات الزووم لمستخدمها مزايا عديدة مثل الراحة, حيث لا حاجة لفك العدسة وتركيب أخرى. إذ أن عدسة زووم بمجال واسع مثل 28-200 مم تغني عن استخدام العديد من العدسات الثابتة. كذلك لا حاجة لشراء حقيبة من أجل حمل مجموعة العدسات. وبما أن عدسة الزووم تكون مثبتة على الكاميرا طوال الوقت فإن هذا يقلل من احتمالية عطبها أو ضياعها.

من وجهة نظر أخرى, فإن عدسة الزووم تجعل المصور قليل الإكتراث بمسائل مثل الطول البؤري والمسافة, وعند تفحص الصور, يكون من الصعب عليه تحديد فيما إذا كانت الصورة قد التقطت بعدسة 35 مم أو 50 مم أو 60 مم. وعلى الرغم من أن هذه المسائل تبدو قليلة الأهمية، إلا أنها في المحصلة تعني أن المصور لا يتمتع بتحكم كامل بالكاميرا. وبالنسبة للمصور المحترف أو حتى المصور الهاوي, يعتبر التحكم الكامل بالكاميرا السبيل الأهم في تحقيق الإبداع.

عيب آخر يتلخص في كون عدسات الزووم أقل كفاءة من العدسات الثابتة. وهذا في المقام الأول يتعلق بحدة البروز (Sharpness). ومع أن هذا الأمر موضع خلاف بين المصورين والشركات الصانعة، التي لا تتوانى عن التأكيد بأن عدسات الزووم بنفس كفاءة العدسات الثابتة، إلا أنني شخصياً أميل إلى وجود فرق في حدة البروز لصالح العدسات الثابتة.


العدســة القياسية (50 مم)

عدسة 50 مم هي العدسة القياسية، والتي تأتي مع معظم الكاميرات كعدسة أساسية (في الآونة الأخيرة أخذت تحل محلها عدسات الزووم الرخيصة مثل 35-80 أو حتى 35-120مم). وسبب تسميتها بالقياسية يعود إلى أن العدسة من حيث زاوية الرؤية ونسبة التجسيم تعتبر الأقرب إلى عين الإنسان (ولمزيد من الدقة نقول أن هذا الكلام ينطبق على نظام كاميرات 35مم فقط).

العدسة ليست بالطويلة أو القصيرة وهي تحتل مرتبة وسطية بين النوعين، وتصلح للكثير من مجالات التصوير. فالعدسة القياسية ملائمة جداً لتعلم التصوير حيث يمكن من خلالها التقاط الصور الوجهية (البورتريه) والمناظر الطبيعية وفي كلتا الحالتين نحصل على نتائج مقبولة. والعدسة القياسية تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى حد كبير دون أن يتصاحب ذلك مع نشويه يذكر على الأبعاد.

بقي القول، أن عدسة 50 مم القياسية رخيصة جداً وتشكل خياراً جيداً للأشخاص الذين ينوون الدخول إلى عالم فن التصوير.

عــدســات الماكــرو
عندما تشاهد صورة مقربة جداً لحشرة على زهرة أو غصن شجرة، فأعلم أن المصور استخدم عدسة مقربة (Close-up Lens) أو تقنيات تقريب (Close-up Techniques) مثل إنبوب التمدد (Extension Tube) أو عدسات التركيب أو تقنية العدسات المقلوبة.

وعلى العكس من العدسات الطويلة، التي تفرض وقوف المصور على مسافة بعيدة عن الموضوع، فإن العدسات المقربة تسمح بالإقتراب من الموضوع إلى مسافة بوصة واحدة أو أقل، وتمنح تجسيماً معادلاً لما نحصل عليه مع العدسات الطويلة.

وتستخدم العدسات المقربة في عمل التشكيرات البصرية التجريدية أو لإضفاء بعض المرح على لقطات جامدة.​

 

[غيد]

العدسة والمسمين بالـ Filters .


:: ماهو الفلتر ::
هو غطاء زجاجي يركب على العدسة من الاماام ويوجد انواع كثيرة من الفلتر من حيث النتيجة الي تعطيها في الصورة ,, ولكن الهدف المشترك بينها هو حماية العدسة من الغبار او الصدمات.

فالنتعرف وبشكل بسيط عن انواع الفلتر

==============================

فلتر طبيعي
وهو مهم لكل عدسه ..
لايضيف أي شي على الصورهـ
مهمته الوحيده هي حماية العدسه من الخدوش والضربات والغبار وغيره...

فلتر Ultraviolet - UV
يستخدم هذا الفلتر لامتصاص الأشعة الفوق بنفسجية و التي تعطي الصور الملتقطة خارجا خفوتا بالألوان . فلتر متعدد الاستخدامات للاستخدام مع الأفلام الملونة و الأحادية اللون . يفضل تركه بشكل دائم على العدسة ليس لحماية العدسة من الخدوش فقط و أيضا لحماية مسننات العدسة الأمامية عند إضافة أية فلاتر أخرى . تستخدم هذه الفلاتر مع كل كاميرات الفيديو و الكاميرات الرقمية و الفلمية .

فلتر Sky
يخدم عادة لتخفيض اللون الأزرق الزائد في التصوير الخارجي . خاصة عند التصوير في الظل تحت سماء زرقاء مما يعطينا صور رائعة الألوان ووضوح عالي تحت أي ظروف و تبقي درجة لون الجلد خالية من أية أنعكاسات ملونة تحدث عند التصوير في ظل شجرة مثلا . تستخدم هذه الفلاتر مع كل كاميرات الفيديو و الكاميرات الرقمية و الفلمية .

فلتر HOYA PRO1 Digital Protector
فلتر عالي الجودة ليس له أي تأثير يذكر على الألوان او أداء العدسة . الغرض منه حماية العدسة فقط من الأضرار التي يمكن أن تسببها الأوساخ او الضربات على العدسة .

فلتر Circular Polarizer
ضروري جدا للتصوير الخارجي لاعطاء اللون الأزرق الداكن للسماء , تخفيض او إزالة الوهج ،أن الأشعة الخفيفة المنعكسة عن أي سطح سوف تصبح مستقطبة و هذه الفلاتر تستخدم لاختيار كمية الاشعة الداخلة الى عدستك عند التصوير حيث تسمح لك هذه الفلاتر إزالة الإنعكاسات الغير مرغوب بها من السطوح العاكسة للضوء كالماء و الزجاج و لإعطاء إشباع ووضوح أكثر للألوان , كما يستخدم أيضا لزيادة التباين و الإشباع كتصوير غيوم بيضاء مع سماء زرقاء. تستخدم هذه الفلاتر مع كل كاميرات الفيديو و الكاميرات الرقمية و الفلمية .


فلتر Neutral Density - ND
تستخدم في شروط الكثافة الضوئية مثل شروق الشمس على الجبال المكللة بالثلوج او على الشاطىء . تستخدم هذه الفلاتر مع كل كاميرات الفيديو و الكاميرات الرقمية و الفلمية.
هذه الفلاتر تهمل عادة من قبل المصوريين لكن يمكن استعمالها في عدة استعمالات و تساعد عادة على بلوغ نتائج غير قابلة للتحقق بالوسائل العادية يكون لون هذه الفلاتر عادة رمادية و هي تخفض كمية الضوء الواصل الى الفيلم او الحساس بدون أي تأثير على الألوان.
لهذه الفلاتر أربعة استخدامات رئيسية :
1. للتمكن من استخدام سرعة غالق بطيئة جدا خاصة مع الأفلام السريعة لالتقاط الحركة مثل تصوير الشلالات , الغيوم, سيارات و بحار الخ.
2. للعزل حيث تساعد هذه الفلاتر على استخدام فتحات أوسع مما يساعد على عزل الموضوع عن الخلفية .
3. لتقليل سرعة ISO أعلى من 400 مما يسمح باستخدام الفيلم للتصوير الخارجي .
4. للمساعدة على تصوير مواضيع مثل الثلج و الرمال او اية مشاهد لامعة التي تسبب التعريض الزائد في كاميرات الفيديو ذات السرعة الثابتة.

ND-2 يقلل كمية الضوء الواصلة الى العدسة بنسبة 50%
ND-4 يقلل كمية الضوء الواصلة الى العدسة بنسبة 25 %
ND-8 كمية الضوء الواصلة الى العدسة بنسبة 12.5 %


فلاتر Cross Screen, Soft Screen, Star 4, Star 6, and Star
تحول الضوء الساطع الى شكل نجوم ممتاز لتصوير السيدات اللواتي يرتدين مجوهرات او أية أجسام لامعة أخرى.


فلتر Cross Screen
يضيف أربعة شعلات متقاطعة .

فلاتر Star 4, Star 6, and Star 8نفس التأثير السابق مع زيادة عدد الشعلات مع رقم الفلتر

فلاتر Soft Screenيعطي نجمة مكان الأضواء اللامعة .

فلاتر Spectral Crossفلتر مصنوع من طبقتين من الزجاج القليل اللون يحصر بينهما قطعة من الشاش الأسود . يجمع ما بين الفوكس الناعم و التأثيرات المتقاطعة ،جيد جداً للاستخدام الخارجي عندما تكون الاضاءة المباشرة خلفية .

فلتر Vario Crosهذا النوع من الفلاتر يتكون من قطعتين من الزجاج و كل قطعة محفور عليها خطوط متوازية . تخلق هذه الخطوط اربعة اشعة من الضوء تنبثق من كل مصدر ضوء، الزجاج الأمامي متحرك و يمكن أن يدار منفصلا لتعديل زوايا الأشعاع.

فلاتر تصوير الماكرومتوفرة في عدة قياسات +1, +2, +3, +4، و+10 تستخدم للتصوير المقرب طبعا للعزل نحتاج الى أصغر فتحة عدسة ممكنة و هذا ما تساعدك عليه هذه الفلاتر . تستخدم هذه الفلاتر مع كل كاميرات الفيديو و الكاميرات الرقمية و الفلمية.



فلتر Macro Close-Upيمنح الإمكانية من التصوير حتى مسافة 10 سنتيميتر و هو ممتاز لتصوير الحشرات و الزهور و الأجسام الصغيرة و يكون التكبير مع عدسة 50 mm معادلا لمسافة 100 ميليميتر مع مراعاة تقريب العدسة قدر المستطاع للحصول على الحد الأعلى من العزل


فلتر Achromatic (AC) Lensفلتر مكسو جديد لتصحيح الألوان صمم خصيصا للإستعمال مع العدسات المقربة ذات البعد البؤري الثابت و يوصى باستعماله فقط مع كاميرات ال SLR .

فلترSplit Field مع هذا الفلتر نصف الصورة يتأثر بالتأثير المقرب للفلتر و الآخر يبقى طبيعيا . الموضوعان في الصورة القريب و البعيد يكونان بالوضوح نفسه او يمكننا تعديل نصف الصورة ليصبح نصفها واضح و الآخر لا.


فلتر Sepiaيعطي تأثير خفيف للصور الملونة او الملتقطة بالأبيض و الأسود .


فلاترCentre Spot, Soft Spot, and Colour Spot فلاتر البقعة المركزية و هي عبارة عن عدسة مقربة مع فتحة في المنتصف فيكون الموضوع المراد تصويره واضح و دقيق جدا بعكس المحيط حيث يعطي تاثيرا ناعما .
فلتر البقعة الناعمة : مثل الفلتر الأول إلا أن المحيط يظهر على شكل رملي او ضبابي .


فلتر Color Spotفلتر مصنوع من الزجاج الملون مع فتحة بالمنتصف عند استعماله يكون الموضوع المراد تصويره في المنتصف واضح و بألوانه الطبيعية بينما تظهر الخلفية بلون الفلتر . متوفر بالألوان : أخضر,أحمر, أصفر و رمادي.


فلاتر Softener A & Bصنعت هذه الفلاتر من عدسات دقيقة مرتبة بشكل عشوائي لتعطي تأثير قطرات المطر يبعثر الضوء و يعطي بالنتيجة بؤرة ناعمة واضحة جدا و تدريج ناعم بالخلفية و يكون تأثيره واضحا اذا استخدم مع مصدر ضوء ثابت و يستخدم B لتأثير أكثر وضوحا .


فلتر Intensifiersيعرف كذلك باسم 'didymium يستعمل لتحسين الألوان البنية و البرتقالية و الحمراء لإعطاء الإشباع اللوني و تمايز الألوان و يكون له تأثير بسيط على الألوان الأخرى يستعمل في حالات عديدة مثل الهنسة المعمارية او المناظر الطبيعية لتحسين المناطق الخضراء و التمايز الصخري.


فلتر Green Fieldيحسن الألوان في المناطق الخضراء فقط من الطيف بدون الألوان اخرى المؤثرة عكسيا مفيد جدا لتصوير الزهور و الطبيعة و يمكن استعماله كفلتر حماية دائم للعدسة .


فلاتر Diffusionفلاتر تعطي تأثير بؤري ناعم غير مستوي رائع جدا لتصوير الأشخاص .


فلاتر Dutoهذا الفلتر له خطوط مركزية رفيعة متساوية محفورة على سطحه . و هو من فلاتر البؤرة الناعمة يترك أثره على المركز . جيد لتصوير الأشخاص و التصوير الفوتوغرافي التجاري .


فلاتر Portraitيرفع من حدة اللون الوردي و يخفض كلا من الأصفر و البرتقالي لجعل درجة لون الجلد أكثر إنسانية ووضوحا .



فلاتر Fog A & Bتحجب كامل الصورة باللون الأبيض متوفر بمجموعتان A and B حيث يكون تأثير B أقوى .كما يمكننا استعمالهما بنفس الوقت معا لإنتاج تأثير مشابه للضباب الكثيف كما نستطيع التحكم به عن طريق تغيير فتحة العدسة .


الفلاتر الملونة.
1. الأحمر : ممتاز جدا لزيادة التباين بين الألوان مثالي لإضافة تاثيرات مثيرة للمناظر الطبيعية .

2. الأصفر: مفيد جدا لزيادة التباين بين السماء الزرقاء و الغيوم مع الأرضية يزيد الألوان بطريقة طبيعية متناغمة يستعمل غالبا لتصوير المناظر الطبيعية ذات المسافات المتوسطة .
3. الأخضر: أكثر من رائع لتصحيح لون الجلد الإنساني , يظهر تعابير الوجه بدقة عالية في الصور القريبة و يؤكد شعور الحيوية . و هو فعال جدا لتصوير الأشخاص في الداخل مع اضاءة النيون المنزلية.
4. الفلتر الأصفر/الأخضر :يستعمل أساسا مع الأبيض و الأسود و هو جيد جدا للتصوير في الهواء الطلق
5. البرتقالي :يستعمل لزيادة التباين بين اللونين الأحمر و الأصفر . رائع جدا للتصوير الخارجي للصور ذات المسافات البعيدة ومع عدسات التقريب . رائع جدا لتصوير غروب الشمس و المناظر البحرية .

اللون الاصفر

اللون الاحمر والبرتقالي

اللون الأخضر

وهناك أيضاً فلاتر ملونه أخرى كالأزرق لطرح اللون الأحمر ويهدئ الحراره بالألوان والزهريه
لطرح اللون الأزرق وتعديل اللون الأخضر .. وإعطاء نعومه في الأيام الغائمه والتصوير بالظل وهذه فلاتر تستخدم غالباً بالكاميرات الفلمية حيث أن الفيلم يتأثر بالضوء واللون


==============================

:: Informations ::
- حجم الفلتر يقاس بــ mm مثلا 62mm // 77mm الخ..
- يوجد احجام مختلفة من الفلاتر تبعا لأختالف حجم فلتر العدسة نفسها
فـ على سبيل المثال عدسة

كود:
70-300mm f/4.5-5.6G AF NIKKOR


حجم الفلتر الخاص فيها mm 62


:: للعلم Tips ::
- توجد عدسات مثل الطول البؤري لكن بأصدرات مختلفة على سبيل المثال
كود:
70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S VR NIKKOR

كود:
70-300mm f/4-5.6D ED AF NIKKOR

مثل الطول البؤري لكن حجم فلتر كل عدسة مختلف عن الاخر ..
اذا الهدف من الكلام ان كل عدسة لها حجم فلتر مختلف .​